의 전설적인 패턴 메이커인 레이 가와쿠보의 제자이자 COMME des GARÇONS의 전 패턴 메이커이자 CDG의 트리코트 니트웨어 디렉터였던 레이 가와쿠보의 제자입니다, 와타나베 준야 는 일본의 상징적인 디자이너입니다.

    36년 동안 와타나베의 직업적 삶이나 개인적 삶에 대한 출판물이나 문서는 많지 않습니다. 하지만 와타나베가 자신의 작업에 대해 이야기할 때면 일본어로 장인정신을 뜻하는 모노즈쿠리라는 단어를 사용하여 자신의 작업을 개념화했습니다. '모노'는 사물을, '즈쿠리'는 만들다, 제조하다, 키우다를 뜻합니다.) 와타나베는 본질적으로 공예의 배후에 있는 개인이 만드는 행위의 주체가 됩니다.

    와타나베 준야는 1961년 후쿠시마에서 태어나 야마모토 요지, 다카다 겐조 등 디자이너들의 모교로 유명한 문화 패션 대학을 졸업한 후 1984년 레이 가와쿠보의 COMME des GARÇONS 에 패턴 커터로 입사했습니다. 1992년 도쿄 료고쿠역 중앙 홀에서 데뷔 쇼를 열었고, 1993년에는 파리에서 첫 여성복 쇼를 선보였습니다( COMME des GARÇONS). 디자이너가 된 계기에 대한 질문에 와타나베는 "패션을 시작하고 옷을 만들고 싶다는 생각을 하게 된 계기는 특별히 없습니다. 하지만 굳이 언급하자면 어머니가 작은 주문 제작 가게를 운영하셨던 것이 영향을 미쳤을 것입니다. 그 영향이 있었던 것 같습니다."

    와타나베 준야의 침묵에 대한 충동과 상관없이, 그의 작품마다 붙어 있는 대담한 태그에는 이렇게 적혀 있습니다: '진짜, 역사가 있는 것, 전통적인 형태, 독창적인 우리 방식, 기본에 대한 새로운 느낌'이라고 적혀 있습니다. 이는 전 세계 패션 업계에서 놀랍도록 영향력 있고 창의적으로 중요한 그의 작품에 대한 겸손한 설명입니다. 그의 진정한 열성 팬들과 만나면 그의 아카이브에 대한 이야기와 그의 의상이 패션의 장인 정신에 대한 사람들의 인식을 어떻게 끌어올렸는지에 대한 이야기를 풀어낼 수 있습니다.

    우리는 와타나베 준야를 패션이라는 예술 기술을 가능한 한 가장 깊은 지점까지 실험하고 발견하기 위해 끝없는 여정을 떠나는 사무라이로 묘사할 수 있습니다. 또한 다른 문화에서 참고하고 영감을 얻어 자신만의 독특한 '지적 반전 패션' 스타일로 변형하는 마법사라고도 할 수 있습니다. 준야 와타나베의 남성복 라인은 미국 워크웨어를 실용적인 일본 아방가르드로 재해석하여 '성숙한' 아름다움에 대한 연구를 계속하고 있습니다.

    The Fall Winter 20 takes us to a short trip to Italy. In an interview with Vogue US, Watanabe explained that the collection was inspired by the head of a textiles company with whom he had worked with in Italy. The role model of this collection is a sophisticated man in his 40s with a well-established sense of self-awareness and appreciation for relaxed and delicate fits. The true Italian touch speaks for itself with the list of collaborators such as Pirelli, Brembo, Abarth, Moto Guzzi, Caruso, and Campagnolo – Italian car makers. Simple headwear, hybridized blazers and coats are transformed into a branded “merch” or high-end “uniform” to reflect the Italian bohemian lifestyle.

    It’s important to note that collaborations are key elements in his menswear creations. He takes pieces from American and British brands and reinterprets them into his staples, and this season is no exception. The collection is full of Levi’s denim of 501’s and 503’s reconstructed with leather and wool panels, including heavy-duty Carhartt that have been reimagined into a more “clean” pieces. This collection is another testimony of Junya Watanabe’s avant-garde mastership of citifying detailing and reminds us that fashion is a true form of art.