의 전설적인 패턴 메이커인 레이 가와쿠보의 제자이자 COMME des GARÇONS의 전 패턴 메이커이자 CDG의 트리코트 니트웨어 디렉터였던 레이 가와쿠보의 제자입니다, 와타나베 준야 는 일본의 상징적인 디자이너입니다.

    36년 동안 와타나베의 직업적 삶이나 개인적 삶에 대한 출판물이나 문서는 많지 않습니다. 하지만 와타나베가 자신의 작업에 대해 이야기할 때면 일본어로 장인정신을 뜻하는 모노즈쿠리라는 단어를 사용하여 자신의 작업을 개념화했습니다. '모노'는 사물을, '즈쿠리'는 만들다, 제조하다, 키우다를 뜻합니다.) 와타나베는 본질적으로 공예의 배후에 있는 개인이 만드는 행위의 주체가 됩니다.

    와타나베 준야는 1961년 후쿠시마에서 태어나 야마모토 요지, 다카다 겐조 등 디자이너들의 모교로 유명한 문화 패션 대학을 졸업한 후 1984년 레이 가와쿠보의 COMME des GARÇONS 에 패턴 커터로 입사했습니다. 1992년 도쿄 료고쿠역 중앙 홀에서 데뷔 쇼를 열었고, 1993년에는 파리에서 첫 여성복 쇼를 선보였습니다( COMME des GARÇONS). 디자이너가 된 계기에 대한 질문에 와타나베는 "패션을 시작하고 옷을 만들고 싶다는 생각을 하게 된 계기는 특별히 없습니다. 하지만 굳이 언급하자면 어머니가 작은 주문 제작 가게를 운영하셨던 것이 영향을 미쳤을 것입니다. 그 영향이 있었던 것 같습니다."

    와타나베 준야의 침묵에 대한 충동과 상관없이, 그의 작품마다 붙어 있는 대담한 태그에는 이렇게 적혀 있습니다: '진짜, 역사가 있는 것, 전통적인 형태, 독창적인 우리 방식, 기본에 대한 새로운 느낌'이라고 적혀 있습니다. 이는 전 세계 패션 업계에서 놀랍도록 영향력 있고 창의적으로 중요한 그의 작품에 대한 겸손한 설명입니다. 그의 진정한 열성 팬들과 만나면 그의 아카이브에 대한 이야기와 그의 의상이 패션의 장인 정신에 대한 사람들의 인식을 어떻게 끌어올렸는지에 대한 이야기를 풀어낼 수 있습니다.

    우리는 와타나베 준야를 패션이라는 예술 기술을 가능한 한 가장 깊은 지점까지 실험하고 발견하기 위해 끝없는 여정을 떠나는 사무라이로 묘사할 수 있습니다. 또한 다른 문화에서 참고하고 영감을 얻어 자신만의 독특한 '지적 반전 패션' 스타일로 변형하는 마법사라고도 할 수 있습니다. 준야 와타나베의 남성복 라인은 미국 워크웨어를 실용적인 일본 아방가르드로 재해석하여 '성숙한' 아름다움에 대한 연구를 계속하고 있습니다.

    20 가을/겨울 컬렉션은 이탈리아로 떠나는 짧은 여행입니다. 와타나베는 Vogue US와의 인터뷰에서 이번 컬렉션이 이탈리아에서 함께 일했던 섬유 회사 대표로부터 영감을 받았다고 설명했습니다. 이 컬렉션의 롤모델은 자기 인식이 확고하고 편안하고 섬세한 핏을 좋아하는 40대의 세련된 남성이었습니다. 이탈리아의 자동차 제조업체인 피렐리, 브렘보, 아바스, 모토 구찌, 카루소 , 캄파뇰로와 같은 협력업체 목록에서 진정한 이탈리아 감성을 느낄 수 있습니다. 심플한 모자, 하이브리드 블레이저, 코트는 이탈리아 보헤미안 라이프스타일을 반영하여 브랜드 '상품' 또는 고급 '유니폼'으로 재탄생합니다.

    콜라보레이션은 그의 남성복 컬렉션의 핵심 요소라는 점에 주목할 필요가 있습니다. 그는 미국과 영국 브랜드의 제품을 가져와 자신의 대표 아이템으로 재해석하는데, 이번 시즌도 예외는 아닙니다. 이번 컬렉션은 가죽과 울 패널로 재구성된 501과 503의 리바이스 데님으로 가득하며, 헤비 듀티 카하트를 포함하여 보다 "깔끔한" 아이템으로 재탄생한 제품들로 구성되었습니다. 이번 컬렉션은 디테일을 인용하는 와타나베 준야의 아방가르드한 감각을 다시 한 번 확인할 수 있으며, 패션이 진정한 예술이라는 사실을 일깨워줍니다.